Давно меня беспокоил вой в кузове машины. Под подозрение попали задние ступичные подшипники и задний редуктор. Первыми решили поменять подшипники, но вероятность их гораздо выше.
Что самое главное при замене задней ступицы? Правильно, самое главное купить ПРАВИЛЬНЫЕ подшипники с правильным отверстием. Они бывают двух типов: 75 мм и 81 мм. По каталожному номеру моего кузова выдаются подшипники с внутренним диаметром 81 мм.
Конечно ориентируемся в хорошей компании, ни в коем случае не фебесты с масумами. Ну и кому опять через год геморрой с их заменой? По цене/срокам доставки/качеству были выбраны основные узлы НТН по цене 3000 рублей за штуку, меняли себе по паре за раз.
Алгоритм замены прост и сильно расписывать не буду, просто покажу пару ключевых моментов. В общем я сделал так:
- Залезть на яму, открутить три болта крепления ступицы головкой на 17.
- Открутить и ослабить гайку ступицы и колесные гайки с головкой на 32 и баллоном.
- Поднять машину и поставить на подставку.
- Снимите колесо, тормозной барабан, колодки и т д.
- Ослабьте болты крепления тормозного кожуха (через отверстия в ступице) головкой на 14.
- Откручиваем трубку тормозного цилиндра (кто-то меняет не снимая цилиндр, как бы не качать потом, но я лучше пару оборотов педали дам, чем так визжать).
- Отвинтите узел втулки, сядьте на табуретку, встаньте на колени со втулкой вниз, наклоните голову назад и сильно ударьте молотком по поворотному кулаку.
- Полуобойму разрезаем болгаркой, расщепляем стамеской и легко вытягиваем отверткой.
- Запрессуйте новую полуобойму в тиски, заполните подшипник новой хорошей смазкой.
- Ставим культю на чурбачек, сверху ставим ступицу в сборе, предварительно уже прикрученную к тормозному щиту и легкими ударами опрокидываем вторую половину хомута на культе.
- Соберите в обратном порядке и прокачайте тормоза
Это просто, верно? Вроде так, но и тут не обошлось без цирка. Все началось с того, что снял ступичный узел, поставил на верстак и измерил диаметр посадочной шейки, 75 мм, ну думаю ништяк, обобщил каталог, теперь надо подшипники доставить и заказать другие.
Ступичные подшипники Honda, как мы уже упоминали в Глоссарии, отличаются очень высоким качеством изготовления и, следовательно, сроком службы. На самом деле, даже если посмотреть в каталогах, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют пометку «подшипник».
Что значит «в сборе»? А это значит, что подшипник уже с завода оснащен не только шариками и сепараторами, но и смазкой, и уплотнениями. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и даже Тойоте, при покупке или заказе подшипника нужно постоянно иметь в виду, что покупать придется комплект: подшипник + два сальника. Тогда в гараже весь узел придется собирать самому, не заливая его смазкой. И Хонда готова!
Правда, стоит сказать, что такая подготовка обходится покупателю дороже, ведь одна запчасть Хонда стоит дороже любой другой. Но, с другой стороны, из-за того, что в его сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем срок службы оригинального изделия Honda значительно превышает стоимость самой запчасти.
Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS
Кроме того, у Хонды есть отличия в форм-факторе подшипников, особенно если говорить о переднеприводных автомобилях, которые составляют более 90% всех выпускаемых Хонд. Так, передние ступичные подшипники имеют привычную конструкцию, а вот задние, у подавляющего большинства автомобилей, уже выглядят гораздо сложнее.
Руководствуясь идеей обтекаемости, инженеры Honda объединили задний подшипник в общей конструкции со всем ступичным узлом. Почему они это сделали? Ну, во-первых, уменьшить количество деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция значительно ускорила ремонт узла. Если раньше нужно было снимать ступицу и перепрессовывать подшипник, то теперь ничего допрессовывать не нужно. Убрал-поставил, вот и весь фикс.
В-третьих (и это следует из первого), повышение надежности сказалось и на увеличении продолжительности работы узла. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не менее 100 000 км. В нормальных условиях, ваше время ходьбы может превышать 400 000 или даже больше.
Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, и достигаются они только за счет правильной конструкции и правильного расчета. Единственным недостатком этого форм-фактора является его цена. Так вот, задний ступичный подшипник может стоить втрое дороже своего «переднего коллеги по опасному делу», и это не предел.
Задний ступичный подшипник Honda в комплекте со ступицей и магнитным кольцом ABS
И все же, каким бы надежным ни был этот подшипник, со временем ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде посторонних шумов при езде, которые на определенных скоростях переходят в невыносимое жужжание. В этом случае требуется диагностика ступичного подшипника, чтобы найти виновника, а затем заменить его.
Сложность заключается в том, что сидя в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев грохот вышедшего из строя подшипника настолько громкий, что кажется, что гудит все сразу, и редко удается понять, идет ли звук спереди или сзади (справа или слева). В этом случае нужно загнать машину в автосервис и поставить на подъемник.
Кроме того, значительно упрощается алгоритм поиска, так как если разогнаться даже с вывешенными колесами на скорости больше 60 км/ч, то сразу будет слышно передние подшипники (если это их вина), так как колеса проворачиваются двигателем. А как же приклады, которые до сих пор висят в воздухе? Крутить руками и слышать звук вращения колеса не всегда правильно.
Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного крутить руль рукой на скорости выше 60 км/ч, когда отчетливый звук уже ни за что не спутаешь. Во-вторых, при такой диагностике легко можно ошибиться, приняв звук «больного» подшипника, например, за шум немного трущихся о диск тормозных колодок.
Многие диагностические «школы» разработали разные подходы к определению неисправного заднего ступичного подшипника. Некоторые, например, начинают проверять вертикальный люфт колеса (зависает, значит, есть проблема).
Другие пытаются определить состояние подшипника, постукивая по шине и прислушиваясь к звуку (если звук чистый, то все в порядке, а если есть «хрюканье», значит, подшипник «умер»). Мы, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных известных нам методов диагностики подшипников задних колес, который включает в себя следующие этапы.
На всех автомобилях Honda задняя подвеска состоит из винтовых пружин и стоек (листовые рессоры мы не тестировали). Зная, что звук лучше распространяется в твердом материале, чем в воздухе, мы можем использовать железо для усиления слабого звука «мертвого» подшипника, когда колесо немного поворачивается. Поэтому порядок всех действий предельно прост:
- нужно раскрутить закрепленное заднее колесо;
- во время вращения колеса нужно просто успеть положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.
То есть проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, на левое. Если что-то не так с подшипником, вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, хотя сам звук вы почти не услышите (если, конечно, вокруг вас все тихо).
Эффективность этого метода просто фантастическая и проверена на десятках автомобилей. Поэтому можно «поймать» даже только что начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом диапазоне скоростей и, как правило, является проблемой для диагностики.
Также с помощью этого метода очень легко устраняются проблемы с «захватывающими» подушечками, создающими дополнительный звук при описанной выше «слуховой» диагностике. То есть, если просто «услышать» колесо и принять звук от тормозов за проблему с подшипником, то при методе «пощупать пружину» сразу станет ясно, что проблема не в подшипнике, но на тормозах.
Дальнейшие действия по замене подшипника описывать не будем, так как эту операцию выполнит обученный специалист. Главное, что проблема диагностики, еще недавно стоявшая очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.
Причины выхода из строя заднего ступичного подшипника на Honda CR–V
Основными причинами выхода из строя заднего ступичного подшипника на CR-V могут быть следующие факторы:
- Плохое качество смазки
- Плохие дороги (условия эксплуатации)
- Попадание пыли и грязи и других факторов.
Вот почему мы рекомендуем вам проверять ступичный подшипник каждый раз, когда вы ремонтируете или меняете тормозные колодки.
Как проверить задний ступичный подшипник на Honda CR–V
Так как ступичный подшипник является элементом ходовой части Honda CR-V, то на его выход из строя могут указывать следующие неисправности:
- Маленький комплект колес
- Стук при езде по неровной дороге
- Глухой шум в районе заднего колеса при движении по ровной дороге.
- Перегрев концентратора
Если во время движения вы заметили следующие неисправности, рекомендуем обратиться в автосервис для диагностики или самостоятельно проверить правильность работы ступичного подшипника.
Пошаговая инструкция замены заднего ступичного подшипника Honda CR–V
Процедура замены заднего ступичного подшипника Honda CR-V состоит из следующих этапов:
- Поднимите и снимите заднее колесо
- Ставим машину на стояночный тормоз и раскручиваем центральную гайку и откручиваем ее. Если ступица смещена, также нажимаем на тормоз, и тогда таким образом можно будет открутить гайку.
- После этого сразу добиваемся, чтобы диск не засох в ведре, необходимо, чтобы вы свободно ходили по нему, чтобы в дальнейшем можно было свободно выбраться из него.
- Далее нам нужно открутить тормозной суппорт, с обратной стороны есть два болта, которые нужно открутить дальше вдоль тормозного шланга, находим кронштейн крепления этого шланга, откручиваем его и откладываем в сторону, кое как закрепляем суппорт чтобы это не мешало нам в будущем.
- После этого нам нужно открутить датчик АБС и тут первая засада — датчик засох и его никак не вытащить, но нас это не останавливает. На тросе потом находим скобу для подключения этого троса, отцепляем ее, идем по тросику вдоль троса, находим другую скобку, отцепляем ее, а потом идем к штекеру к разъему датчика АБС , мы отключаем его и оставляем пока висеть, чтобы вы нам не мешали
- После этого нам нужно открутить тормозной барабан, и тут опять проблема в том, что у прибалтов барабан настолько заржавел, что его никак не открутить. Залили водой, чего просто не делали, а тут их можно открутить, в большинстве случаев они легко откручиваются зубилом и молотком. Простукиваем эти винты так, чтобы они крутились против часовой стрелки, то есть откручивать их, и таким образом откручивать. Сразу, конечно, не открутятся, но, постепенно стуча, заливая таким образом воду, откручиваются. Эти болты, как правило, больше не подходят для будущей затяжки, но, как правило, они там и не нужны, так как тормозной барабан будет растягиваться через колесо.
- Открутив эти несчастные болты, нам нужно снять тормозной барабан.Для этого заливаем все отверстия в вд-шке,чтобы все зашло туда как можно дальше,находим еще два отверстия с резьбой,подбираем к ним болты , но перед их затяжкой нужна машинка для снятия ручника иначе барабан снять будет очень очень сложно а затягивая эти болты равномерно мы слышим как все ломается как барабан отъезжает и так что устранять будем понемногу маленький.
- После того, как мы сняли тормозной барабан, нам нужно снять тормозные колодки. Для этого пассатижами снимаем пружинки по краям колодок посередине. После этого снимаем нижнюю пружину, затем верхнюю, одна колодка у нас полностью снимается, вторая висит на тросе ручника. Чтобы снять его с троса ручника, так же сжимаем пассатижами пружину этого троса и снимаем трос с колодки.
- После этого сзади находим и откручиваем 2 болта на тросе, вытаскиваем его и снимаем.
- После снятия задних колодок нам остается снять ступицу и открутить ее — верхний болт нашей подвески устремляется вниз, а так и должно быть. Отвинтите нижний передний болт, а затем отверните нижний задний болт. Учтите, что задний болт регулируемый, он регулирует наклон автомобиля, поэтому мы его пометили, чтобы при сборке автомобиля вы регулировали все по меткам. Чтоб наша резина не горела.
- Сняв ступицу в сборе, в первую очередь нам нужно вытащить для этого ступицу подшипника сзади, придерживая ее за шпильку, то есть мы бьем ступицу через какой-то осадок на весу, и таким образом она легко отваливается.
- После снятия ступицы с подшипника нам необходимо запрессовать сам подшипник обратно, для этого можно использовать тиски или большие тиски, как показано в одной из наших предыдущих статей.
- В нашем случае датчик АБС все равно выступает, поэтому стараемся его не сломать и такой важный момент, предварительно перепрессовав подшипник, прижимая ступицу к подшипнику с задней стороны, подпираем патроном во внутренний диаметр ступицы подшипник если упираемся в какое-то другое место то у нас это внутри просто обойма подшипника вылетит и тогда придется его вставлять как-то как-то вообще может запороть подшипник Так что упираемся только в это место когда наша ступица готовый к сборке грунтуем для начала 2мя нижними болтами, затем вкручиваем трансмиссию в ступицу, но придерживая осторожно, не отпуская ступицу, чтобы блок не вылетел из гранаты внутрь. Поднимаем, предварительно приготовив домкрат.
- Для начала мы поставили метки на наш регулировочный болт, а затем затянули все 3 болта.
- Теперь ставим колодки на место, вот колодка, на ней уже проставка, ее не снимали, натягиваем тросик ручника, также пассатижами затягиваем пружину, затем фиксируем обе колодки этими пружинами , которые посередине, по краям, чтобы подушечки не свисали и не смещались.
- После этого ставим снизу этот механизм, регулирующий колодки и натягиваем нижнюю пружину. Таким образом, все должно быть у нас после этого, как я уже сказал, распорный механизм уже поднят, стягиваем верхнюю пружину, стягиваем обе колодки и вот так, колодки встали на свои места, ну и все, самое сложное мы сделали, осталось немного собрать все в обратном порядке, подтянуть трос ручника, поставить барабанный тормоз, поставить тормозной суппорт.
