Привет! В субботу (2 октября) поменял масло сцепления Haldex 5, а также задние тормозные колодки (пробег — 26 923 км).
Итак, по порядку.
Замена масла в муфте Haldex 5.
Причина замены масла — машине почти 3 года (премьера ноябрь 2018, куплен в сентябре 2019).
Я использовал лог в drive2 — www.drive2.ru/b/2189916/.
Купил следующие запчасти и расходники:
1. 101172 Febi — Масло сцепления Haldex (объем 850 мл) — 1510 руб. (Автодок);
2. N90281802 VAG — болт (заглушка) заливного отверстия (короткий) — 118 руб. (Автодок);
3. N91082701 VAG — сливной болт (длинный) — 200 руб. (Автодок);
4. 5988000355 Wurth — спрей (Премиум очиститель агрегатов) — 170 руб.;
5 медицинских шприцев (объем 160 мл) — 70 руб.;
6. Шланг стиральной машины «Жигули» — 15 руб.;
7. WHT010080 VAG — Кольцо уплотнительное (2 шт.), подходящего размера, на главный цилиндр сцепления — по 200 руб, итого 400 руб. (Автодок).
Купил эти кольца после прочтения записи на Drive2 www.drive2.ru/l/591351164474246495/. В итоге кольца не пригодились, будут в наличии.
Доехал до дырки, промыл очистителем очередной «рабочий фронт» со сцеплением, открутил заливную пробку (шестигранник на 5) и сливной болт (шестигранник на 8). Пока масло стекает в емкость, я снял пластиковый хомут с троса главного цилиндра сцепления и открутил два винта (T30 torx) из его держателя. Электрический разъем помпы — не отключался. Промыл очистителем, забил пластиковую сетку «соплями» в помпе и ее посадочном месте. Прикрутил насос, закрепил пластиковым хомутом. Закрутил сливной болт, залил новое масло (около 580 мл) пока оно не вытекло из заливного отверстия. Я попытался провести модернизацию с помощью приложения Car Scanner, но это не сработало. Заменил старую крышку заливной горловины. Я немного покатался по пересеченной местности.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок
Для желающих могу помочь с этой или любой другой процедурой на вашем автомобиле.
На одометре уже больше 51 тысячи, а подхваты еще родные. Хотел поменять месяц назад перед первой поездкой на море, но не было времени. Через пару дней снова еду, поэтому решил, что сейчас точно пора, тем более, что приурочил это событие к ИТВ (www.drive2.ru/l/4196609/).
Были закуплены следующие позиции:
1) Колодки дисковые, комплект (перед) Ate, артикул 13.0460-7242.2, цена 2426.89.
2) Колодки дисковые, комплект (зад) АТЕ, артикул 13.0460-2749.2, цена 1916.
3) Еще купил 4 колодочные пружины, артикул 1К0 615 231 Б, цена 158,05 каждая, не знал, что они идут с колодками.
Выбираем ровную площадку и поднимаем колеса с нужной оси, конечно на подъемнике удобнее, но не критично.
Начнем с передней оси.
Снимите колесо, очистите суппорт от грязи.
С помощью отвертки подденьте фиксирующую скобу.
Снимаем защитный кожух снизу и сверху.
Внутри защитной резинки видим шестигранник, который нам нужно открутить, такой конструкции я еще не встречал, очень удобно, грязи нет.
Полностью открутив шестигранные болты сверху и снизу, подцепляем их, например, плоской отверткой в сторону от диска, чтобы они вышли из крепления.
Вынимаем старые колодки из суппорта, износ равномерный, тысяч 5-10 еще бы вышло.
Обязательно проверяем направляющие, должен быть свободный упругий ход, без подклинивания, в противном случае вынимаем их, удаляем старую смазку и, используя смазку для высокотемпературных тормозных систем, наносим новую.
Далее откройте бачок с тормозной жидкостью, если он полный, откачайте немного шприцем, чтобы при выжатых поршнях она не пролилась в моторный отсек.
Теперь для установки новых колодок нужно надавить на поршни.
Специальную насадку для этого в Москве благополучно забыли, а в Алмере он всегда без проблем прижимал ножку стула, а здесь требовалось больше усилий, и ножка не справлялась.
В общем, начались поиски подручных средств. Крепление использовать не хотелось, так как возможен перекос поршня, поэтому поставил газовый ключ. Путем простой регулировки и разбавления его поршень был утоплен.
Вставляем новую колодку в поршень и скобу.
Собираем все в обратном порядке, не забывая про защитные колпачки и прижимную пружину.
Я воспользовался случаем, чтобы измерить толщину диска.
Вынимаем старые колодки и пластины.
Как и в случае с передней осью, мы проверили направляющие.
Странно, хотя тросиком колодки ослабляем, этого мало и поршень + тоже приходится утопить, повернув его по часовой стрелке.
Берем в руки уже полюбившийся инструмент и начинаем давить на поршень.
Очищаем опору от грязи.
И вставляем туда монтажные пластины.
Замена паредних колодок на Тигуан 2 поколения
Уже в момент покупки увидел, что передние и задние колодки попросят заменить в ближайшие 5-10 тыс км. Особенно требовалась замена передних колодок, это подтвердил и механик, который делал большое ТО-4.
До сих пор у меня еще небольшой запас на задние колодки, поэтому буду менять их через 1-2 тыс км.
В наличии сразу заказал и перед и зад:
Выбрал оригинальные, так как от предыдущего хозяина они проехали 50 тысяч, хотя думаю это больше влияет стиль вождения, так как тут на днях видел объявление от автора, а там пишут, что колодки еще заводской — в гонке на 150 тыс км.
- VAG 5Q0 698 151 F — перед (5500 руб со скидкой);
- VAG 3Q0 698 451 F — задний (осталось 4600 руб без скидки).
В целом для данного тиража состояние пинцетов и опор отличное, я их практически не чистил.
Особых сложностей при замене не встретил:
— встал
— ключами на 13 и 17 открутил винты
— все почистил
— Проверил насколько хорошо и плавно ходят направляющие, там все нормально, так что на дно не лез
— смазать резинку поршня силиконом и надавить специнструментом, без него наверное было бы сложнее, сначала открутить крышку бачка с тормозной жидкостью и убедиться, что она не пролилась
— обратите внимание, что внешние колодки имеют индекс H, внутренние левые X, правые Y.
— Смажьте места контакта колодок с суппортом и поршнем, а также места «ушек» на суппорте синтетической антискрипной пастой «Bremsen-Anti-Quietsch-Paste» от Liqui Moly».
— затянул болты (с колодками поставили 4 новых) моментом 35 Нм
Единственный нюанс, который меня немного смутил, это то, что сколько я ни пытался снять старый датчик износа, не повредив его защелку, ничего не получилось, он просто сломался. У меня в комплекте был новый, но если делаете профилактику и еще не меняли на новые, это надо учитывать.
Далее следуют задние подхваты, я уже купил «Вася», а также купил шестигранник на 7 (открутить направляющие), так как он почему-то не помещается в моем инструментальном ящике почти на 150 позиций.
Обслуживание: замена передних колодок
Я сделал перерыв в тех записях на два с половиной года, но время летит, как и пробег автомобиля. Понемногу начинаю втягиваться в повседневную жизнь среднестатистического автомобилиста, с пробегом в 50 тысяч километров. Пару недель назад утром увидел грустную картину на старте, уже не та ровненькая с пробегом 2 тыс км заказал.
Как бы мне это не нравилось, но пришлось искать новые колодки. Первым делом заказал TRW GDB1918, хотя у поставщика (обычный магазин автозапчастей возле дома) с ними были проблемы. Предложили взять из наличия Brembo P85144 с небольшой скидкой, за ожидание. Комплект оказался за 2800 рублей, вместо 3300 рублей, указанных в заказе.
Внешне проблем нет, винты и 4 накладки в комплекте, одна из них с датчиком. Их делают в Англии и это необычно в наше время. Разумеется, как и любой смышленый мальчик в городе, он тут же проверил ее подлинность.
Потом успел проехать еще тысячу километров, прежде чем его поменять. В такую погоду лезть не особо хотелось, работу делал в маленьком сервисе возле домика. К счастью, дело это не пыльное, полюсов искать не надо, достаточно опытного человека и моих советов по душе.
Всего удовольствия 1800 рублей и 15 минут времени. Старые колодки не внушают доверия, может и стоило перед грехом их поменять. Суппорта работали нормально, немного смазки для приличия и все готово.
Про смену шин грех не упомянуть, но тут хочется больше пожаловаться. Один диск оказался слегка помят внутри. Не много, но не приятно. Не помню, чтобы я влетел куда-нибудь в яму или перепрыгнул через бордюр. Дополнительные 2000-4800 рублей за шиномонтаж 19 резины решили проблему. Делал как обычно на Диск77.рф, в последние годы проблем с ними не было.
Замена передних тормозных колодок
Приехал неожиданно, как всегда пора заменить передние колодки. Я конечно думал и надеялся, что керамические колодки прослужат дольше, но нет, примерно столько же. Начали 47 000 км, можно было бы еще немного толкнуть на пару 3 000 км до круглой цифры, но в морозы этого делать не хочется. Меня, если честно, удивляют колодки с пробегом 80 и 90 тыс км. Мне кажется, если пробег в основном по трассе, то такое возможно.
Также в прошлый раз снова сломался разъем, к которому подключается так называемый датчик износа колодок. Кстати, я не понимаю, когда это должно сработать. Так что осталось еще 2-3 миллиметра, и сигнальный провод еще не стерся, я не привык до миллиметровой толщины загонять.
Передние колодки ATE Ceramic (каталожный номер 13047072422) — 5329 руб
Разъем VAG (каталожный номер 1J0973802) — 252 руб
Замена передних колодок совсем не сложная операция и осуществляется элементарно.
Снимаем колесо, снимаем металлическую опору, вынимаем резиновые заглушки и шестигранником откручиваем направляющие. Так же не забывая смотреть на уровень тормозной жидкости и при необходимости откачивая лишнее, вдавливаем поршень в суппорт, работает довольно легко, я никогда не пользовался никакими специальными приспособлениями, это удобнее всего делать это плоской отверткой на еще не снятом с диска суппорте, просто вставляем ее между наружным блоком и суппортом и с небольшим усилием начинаем отжимать.
Единственный вопрос, который у меня есть к направляющим, заключается в том, нужно ли их смазывать. В инструкции с колодками пишут что не надо, а ваг говорит что надо, кому верить. Но так как у меня была эта высокотемпературная смазка, то я использовал ее после очистки направляющих металлической щеткой от грязи.
