Всем привет!
Пару недель назад появилась ошибка из-за течи из впуска, на холостых двигатель немного дергался. Я сразу подумал, что это пробита мембрана маслоотделителя. Открыл круглую крышку маслоотделителя, вынул мембрану, посмотрел, повертел в руках, но дырок не заметил, отметил, что мембрана стала неэластичной, криминала не видя, все собрал. Так как на Q5 ездит жена, то поведение машины больше не наблюдалось. Но в «прекрасный день» позвонила жена и сказала, что машина ругается на низкий уровень масла и сильно дергается на холостых (двигатель троит). Машина прибыла к дому своим ходом и была доставлена до того момента, как я вернулся из командировки и занялся поломкой. Приехав из командировки).
Вновь вскрыв маслоотделитель, я увидел в мусоре порванную мембрану. Новый маслоотделитель (06H103495J) по цене в интернет-магазинах представлен по цене 7-8 тысяч рублей. Так как кроме мембраны в маслоотделителе ломаться нечему и у меня была последняя версия маслоотделителя (заменена на 40 тыс.км по гарантии в результате маслогорелки), то решил заказать мембрану отдельно ванос — bmw.ru/06H103495.html за 1400 руб + 400 руб доставка. После получения посылки (через 2 дня после заказа) заменил мембрану, завел машину, но ошибки и сбои остались, хотя сбоев стало меньше. Произведен капитальный ремонт свечей и катушек зажигания путем их перестановки и замены на рабочие элементы.
Сделал тест-драйв, машина на оборотах отличных от холостых ехала нормально без обратной связи, но на хх двигатель трясло и после сброса опять появлялась ошибка из-за негерметичности впуска.
Все время до ремонта и во время… Меня в то время волновало, почему упал уровень масла в двигателе, когда машина сломалась, я думал, что может это из-за большого разрежения в двигателе и такого не будет это повторилось после ремонта маслоотделителя, но оказалось, что это не так.
Во время тест-драйва по КАД я остановился почитать жучки на стоянке большегрузного автомобиля, когда вышел из машины увидел течь масла под машиной и уже образовалась небольшая масляная лужа. Так как на стоянке для большегрузов есть эстакада, я воспользовался случаем и подъехал к ней посмотреть откуда давит масло.
Когда я забрался под машину, то немного охренел, все днище от середины моторного отсека до задней части было в масле, включая катализаторы. Не знаю как не случился пожар, видимо Всевышний отвел от меня проблему, повезло, что шел дождь и часть масла видимо смыло водой на большой скорости.
Протер днище и выхлопную систему песком и тряпкой, как мог, залил масло и поехал на стоянку.
Изучив интернет, пришел к выводу, что скорее всего после выхода из строя маслоотделителя в картере возник сильный вакуум, приведший к отрыву сальника коленвала от его корпуса, в подтверждение этой версии я встретил пару песен на альбоме с такой же проблемой и такими же последствиями.
Изучив программу Эльза, я сказал, что сам не смог пройти мимо замены заднего сальника коленвала и начал искать, где его отремонтировать. Официалы Ауди в Питере берут за ремонт от 18 до 42 тысяч рублей, у неофициалов тоже неуместен ценовой диапазон от 20 до 34 тысяч рублей.
В итоге был найден специализированный сервис VAG в Санкт-Петербурге, в котором мне озвучили цену 14000 рублей за замену.
Кому интересен этот сервис: tsat-sto.ru — лично рекомендую.
После покупки запчастей сальника в сборе с кузовной плитой (взял вместо оригинала Elring 789.680 за 2100 рублей) и масла в дсг 1 литр для доливки (взял SWAG 30 93 9070 за 900 рублей), масло взял в двигатель я обычно заливаю, а герметик для формирования прокладок и пошёл на замену втулки.
Утром в 9 часов сдал машину, в 19.00 забрал. По рекомендации военных так же меняем прокладку патрубка подвода турбины (стоимость прокладки 70 руб, замена 1000 руб), заливаем масло в ГУР, а так же заливаем около 150мл масла в ДСГ.
В итоге я получил здоровую машину. Окончательный счет вместе с мойкой, очисткой деталей, маслом в ГУР и доп заменой прокладки трубки турбины составил 15 300 руб.
После замены сальника мне показали старый сломанный сальник, который оказался приклеен к задней крышке нового, и оторвать его много не надо, достаточно сломать вентиляцию картерных газов обеспечивается и разделение. Кроме того, в сальнике нет пружины, прижимающей резинку к коленвалу, и на ощупь она какая-то пластмассовая, печально констатировать, что немцы уже не те, что раньше…
Короче говоря, автовладельцам VAG советую обратить внимание на вентиляцию картера, то есть на мембраны в маслоотделителе или клапане вентиляции картера, и действовать на опережение, менять мембрану через 50 тысяч километров или сразу при ошибках (плохая смесь, негерметичность впуска , пропуски зажигания) иначе можно попасть на дорогую замену заднего сальника коленвала со снятием КПП. Если вы подозреваете, что вышел из строя клапан (мембраны) ВКГ, лучше не эксплуатировать машину.
Всё о маслоотделителях ВКГ двигателей 1.8 / 2.0 TSI семейства EA888 gen1/2
В темах про двигатели семейств EA888 Gen1 и Gen2 мы уже писали о проблемах с выходом из строя мембран маслоотделителя, и о том, что у них были разные ревизии для решения проблемы увеличения расхода масла. Теперь давайте выясним и структурируем информацию о том, какие версии маслоотделителей были и чем они отличаются.
- Первый – это наличие дополнительного вентиляционного клапана в версиях для двигателей 2.0 TSI, тогда как в 1.8 TSI такого клапана нет. Не совсем понятно для чего этот клапан, да и разницы от установки маслоотделителя 2.0 TSi на двигатель 1.8 TSI никто не заметил;
- Второе отличие касается того, что в продольно расположенных двигателях Audi, SEAT и VW есть разные варианты вакуумного клапана на 100 мбар и на более привычные 25 мбар. Разница по сути только в жесткости пружины, так как сама мембрана и ее конструкция идентичны. Визуально маслоотделитель на 100 мбар отличается белой пластиковой вставкой вверху.
Чтобы определить, какой маслоотделитель имеет продольный двигатель 2.0 TSI, необходимо использовать эталон TPI 1-84. Текст справочной заметки (версия 01.2012) приведен ниже:
Определение каталожного номера сепаратора тонкой очистки масла 06H 103 495 E (25 мбар) / 06H 103 495 J (100 мбар)
Перед заказом маслоотделителя проверьте версию программного обеспечения блока управления двигателем. Номер блока управления и номер версии программного обеспечения можно считать с помощью тестера VAS. По приведенной ниже таблице можно определить требуемые номера маслоотделителя и сальника:
Замена мембраны маслоотделителя VAG 06H103495 (A AD B C D E H J AC K AE AG N)
Главное условие – перед работой прогреть двигатель до рабочей температуры (90 градусов). Тогда маслоотделитель, где будут производиться работы, будет горячим (несмотря на то, что сам двигатель на 90 градусов, обжечься будет сложно) и разобрать его будет довольно легко, не прикладывая особых усилий и , главное, не сломав пластиковые защелки. Если по какой-то причине нет возможности прогреть двигатель, используйте фен (хотя бы самодельный) для прогрева крышки.
Этап 1. Подготовка
Прогрейте двигатель, если он холодный.
Откройте капот и снимите пыльник (декоративный) с двигателя.
Маслоотделитель расположен между третьим и четвертым цилиндрами (фото справа)
Этап 2. Анализ
Заменяемый клапан находится под крышкой большего одинарного круглого маслоотделителя.
Крышка держится на 6 защелках, чтобы открыть крышку достаточно снять ее за 4 защелки.
С помощью отвертки нужно подлезть под защелку крышки и поддеть пластик на защелке, чтобы вытащить ее. Пока горячий пластиковый моторчик становится «мягким», а под крышкой есть пружинка, которая будет толкать крышку, тем самым помогая нам.
Большинство защелок легко снимаются отверткой. Однако бывают редкие случаи, когда это не удается, и можно подвести вторую отвертку снизу или использовать плоскогубцы.
При поломке четвертой защелки рекомендуется закрепить крышку самостоятельно, для этого можно использовать молоток или помощь друга (пружина бьет слабо). Если этого не сделать, то крышка может «вздуться» под давлением пружины, и тогда эта пружина, как и другие детали, может полететь под двигатель.
Этап 3. Замена мембраны
Давайте обо всем по порядку. Будем собирать в таком порядке.
Порядок сборки: Крышка — мембрана — упругая шайба (пробка) — пружина
В нашем случае в мембране (на сгибе) уже есть небольшое отверстие. К тому же сама мембрана уже «медленно» восстанавливает свою форму при нажатии на нее, и это ее основная задача — регулировка давления и правильная работа маслоотделителя. Мы также видим развитие там, где мембрана закрывает отверстие.
Слева старый мембранный завод. Справа новая мембрана.
Если при вскрытии вы обнаружите, что мембрана сильно порвана и крышка в масле, то крышку необходимо очистить от масла (иначе мембрана может «залипнуть» и зимой замерзнуть). Для этого можно использовать различные специальные очистители или бензин. Вы также можете помыть пружину и металлическую крышку пружины. Но ни в коем случае нельзя промывать очистителем маслоотделитель в двигателе, а также мембрану и другие резиновые уплотнения, любой очиститель повреждает резину и сокращает срок службы. При наличии явных отложений на маслоотделителе их можно аккуратно очистить безворсовой тканью.
Наличие самого масла в маслоотделителе является нормальным явлением и указывает на работоспособность маслоотделителя.
Обратите внимание, что сбоку на крышке маслоотделителя есть отверстие, через которое поступает и выходит воздух, убедитесь, что оно ничем не забито и его можно легко выгнать.
Сборка, заказ:
1. Установите новую диафрагму в крышку (крышка должна быть чистой и без масла). Его необходимо затянуть, по краям есть специальные зазоры.
После установки мембраны на крышку рекомендуется только внешнюю сторону (полностью) смазать любым моторным маслом. Это можно сделать пальцем или кистью, но это для смазки, а не для заливки, масло не должно уходить под мембрану.
Это действие рекомендуется, окрашивать его нельзя, так как со временем он уже будет окрашен парами масла, но в то же время эти пары будут содержать выхлопные газы и пары бензина, что может немного повредить мембрану и снизить срок службы жизнь.
В дальнейшем нет необходимости разбирать и специально смазывать, потому что масло там будет постоянно «обновляться».
2. Установите пружинную шайбу сверху на диафрагму, снизу вниз (по направлению к диафрагме).
3. Установите пружину в шайбу
3. Удерживая пружину шайбой, осторожно поместите ее на маслоотделитель в канавку пружины. Также сама пружина будет поддерживать конструкцию.
4. Крышку маслоотделителя следует повернуть так, чтобы внешнее отверстие было обращено вправо (к аккумулятору), а прорези на защелках совпадали первыми. Далее зажимаем крышку в упор, ломая все пазы.
5. Убедитесь, что ВСЕ защелки задействованы.
Возможно 1-2 защёлки, особенно там, где «паруса» не подходят и нужно повернуть крышку на 1-2 мм в определённую сторону. Можно попробовать сделать это вручную повернув колпачок или отверткой с молотком но слегка постукивая в нужном направлении.
Сборка завершена.
Убедитесь, что нижний шланг маслоотделителя не оборван.
Если вы меняли мембрану по очевидной причине выхода из строя, эффект от замены проявится не сразу, а только со временем после пары километров езды на разных скоростях (блок управления двигателем адаптируется к новому объему воздуха).
